Чертилка из отходов

Чертилка — необходимый разметочный инструмент, которым можно провести более тонкую линию, чем карандашом. Сделав первую чертилку, вы поймете, насколько это просто, и сделаете еще несколько штук.

Для этого нужны:

— токарный станок по дереву
— 3-х или 4-х-кулачковый патрон
— сверлильный станок
— точило
— стандартная пропановая горелка.

Большинство моих чертилок — длиной от 125 до 200 мм. А чтобы свести к минимуму объём работ по обработке металла, их можно изготовить из стандартных стального и латунного прутков соответственно диаметрами 5 и 12 мм. Ручки я делаю из заготовки 025 мм, но иногда нужна ручка, посолиднев, и я делаю её из заготовки 038 мм.

Жало чертилок я изготавливаю из высокоуглеродистой, закаливаемой в масле инструментальной стали.

Сначала я отпиливаю ножовкой обрезок стального прута и зажимаю его в передней бабке токарного станка так, чтобы он выступал приблизительно на 12 мм. На самых малых оборотах напильником торцую конец. Затем в задней бабке зажимаю центровочное сверло и, смазав торец прутка маслом, надсверливаю его под центр задней бабки, который будет поддерживать пруток во время точения.

Потом для латунной втулки отрезаю штырёк 012 и длиной 12 мм и зажимаю его в патроне передней бабки. Чтобы получить плоский торец в месте стыковки с деревом, торцую его напильником. Как и со сталью, работаю на самых малых оборотах. Для смазки и охлаждения смазываю торец парой капель масла и по оси штырька сверлю отверстие, равное диаметру стального жала.

После этого вынимаю штырёк из патрона, полностью обезжириваю его и стальное жало жидким растворителем и пропускаю жало через втулку-штырёк. Со стороны ручки выпускаю жало такой длины, чтобы получился хорошо сидящий в ручке хвостовик. С другой стороны (с центрирующим засверливанием) оставляю жало нужной длины с небольшим припуском, который отпиливаю после обточки жала на конус. Затем обычным припоем для труб с помощью пропановой горелки с обеих сторон к латунной втулке припаиваю жало.

Креплю латунную втулку в передней бабке, зацентрованный конец жала поджимаю задней бабкой и напильником зачищаю паяное соединение жало/втулка. Заостряю стальное жало личным напильником и только у острия, для поддержки, оставляю цилиндрическую часть.

Для ручки я стараюсь подобрать древесину одноцветную или с интересным рисунком или окраской. Торцую заготовку и по оси этого торца сверлю отверстие глубиной, равной длине хвостовика и приблизительно на 0,8 мм больше его диаметра. Зазор гарантирует от непроклея. Затем, обезжирив хвостовик и втулку растворителем, эпоксидкой приклеиваю ручку к хвостовику. Когда эпоксидка застынет, обтачиваю ручку до окончательной формы.
Вытачиваю ручку медленно. Полностью выточив ручку, шлифую её и отделываю шеллаком, льняным или тунговым маслом. Отделав ручку, вынимаю чертилку из патрона, зажимаю зацентрованный конец жала в тиски и отпиливаю цилиндрический кончик, выступающий за заострённую часть жала.
Последняя операция в изготовлении чертилки — термообработка и заточка конца жала. Термообработка — процесс двухэтапный, включает закалку и отпуск. Я держу чертилку за ручку, одним пальцем касаясь жала у ручки, и ввожу конец жала [немного дальше от острия) в кончик язычка пламени. Как только конец жала становится вишнёво-красным, быстро опускаю его в банку с моторным маслом. Охлаждение стали в масле быстро понизит температуру стали, и она становится очень твёрдой, но хрупкой — почти как стекло. Чтобы сделать сталь менее хрупкой, её надо «отпустить», а для этого снова нагреть и охладить.

В заключение затачиваю жало на точиле. Это легко и просто сделать аналогично заточке карандаша на ленточной шлифмашинке.

Источник: Сам 2’2009